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    全世界的人們都如同我們一樣來到這裏，就為了看看它，讓自己的心，因為它而砰砰地跳著。
    從絢麗寧靜的安達盧西亞來到馬德裏，一時間，竟是對都市的繁囂極不適應，在格拉納達、塞維利亞和科爾多瓦，我們基本上都在步行，慢慢地探尋那些從8世紀就開始被阿拉伯人、摩爾人和古羅馬人輪流占領的，曾經極度繁華的小城。可是馬德裏是首都，我們預訂的酒店又在離太陽門廣場步行不過10分鍾的格蘭大道上，建築也更現代，我們就像剛從進城的鄉下人一樣，竟是有些無所適從。
    向酒店前台打聽好，在酒店附近坐147路公車先去朝拜了一下伯納烏球場，我的同事小曹是瘋狂的皇馬迷，竟然要求我幫他去采訪他的偶像，皇馬青年隊教練莫倫特斯，嚇得我趕緊說，還是幫你去看一眼伯納烏球場吧。離開球場，坐150公車直接到了太陽門廣場，這是我見過的人口密度最大的廣場，正趕上好幾拔遊行，擁擠卻互不幹擾。那個倒黴的樹熊雕像周圍更是人頭攢動，一個外國男人幹脆爬上去跟熊合影，合完影卻不下來，竟坐在上麵跟下麵站著的朋友聊起了天。我們趕緊離開。
    也不知道那個著名的零公裏的標誌在哪裏，據說那是馬德裏的中心及標誌，無論要去哪裏，都得從這個零公裏算起。我一向很擅長自我安慰，此刻我也在對自己說：這座在我們心裏原本屬於年輕的三毛的城市，就讓它永遠留在22歲的三毛的年代吧。
    沒有三毛的馬德裏，我們隻將它當作客棧，此後兩天，我們計劃要去舊都托雷多和塞哥維亞，因為林達對塞哥維亞的古羅馬水渠充滿了向往。出發的那天清晨，步行15分鍾到paseo de 分鍾後，便來到了在神話裏由大力神赫拉克勒斯或挪亞之子建造而成的塞哥維亞。是的，它同時還在1985年被列入世界遺產名錄。很奇怪，在《西班牙lp》裏，它並不屬於“馬德裏周邊”，卻被列在“卡斯蒂利亞-萊昂”章節裏的“中央高原”板塊。
    自從有了微博微信，出門旅行便多了與朋友們及時分享的樂趣，也讓一些去過的朋友有了回憶的由頭。女友nemo一直都緊跟著我，看我每到一處便指點要去哪裏哪裏，要吃什麽什麽，甚至在看到我說起塞維利亞有滿城橘子樹的時候，還不惜找出冬日滿地金黃落橘的照片。對於塞哥維亞，她提前指點，要去那間百年烤乳豬店吃飯，那間店就在古羅馬水渠下麵，門口有創始人老頭的塑像。
    塞哥維亞的特產之一是烤乳豬，據說當地人對這道菜的癡迷到了令人發指的程度。想起朋友寇寇梁曾經為了烤乳豬來到這裏卻因為追逐美景而痛失烤乳豬的故事，便在心底偷偷笑起來。時近正午，去往水渠的半路，拐進樸素的聖米蘭教堂看了一眼，許多當地人匆匆趕來做禮拜，牧師已經在講台上等著大家了。雖然前不久剛剛在閨密曾無豔的帶領下做了決誌禱告，可是對基督教還是充滿未知的敬畏，因為不懂人家的規矩，便趕緊退了出來。沿著大路走了沒幾分鍾，在林達的書裏述盡景仰熱愛的古羅馬水渠便在眼前了。
    雖然很早就有思想準備，可是真的很難說得清第一眼見到這道28米高、894米長、建於公元50年的水渠時的震撼，尤其早已知道這座高架水渠修築時沒用一滴砂漿，而是用兩萬多塊粗糙的巨大花崗岩石相互支撐而成的。它曾經是複雜的高架匯係統和地下管道的一部分，管道從15公裏外的山上引水入城，並從高架渠頂部延伸至地下，直到19世紀才停止使用。在藍天下仰著頭看它，文科生怎麽也想不明白，這個擁有163道拱門的水渠到底是經過怎樣的精算築成的？到底又是為什麽，經曆了近兩千年的風雨，仍能屹立原地，不損分毫？——曾經在公元前80年占領了塞哥維亞的古羅馬人，在幹旱缺水的塞哥維亞修建這樣宏偉的、在我看來是不可完成的任務的水渠，他們可真的是打算要在此地萬年久居了。
    無論是由遠及近地走去，還是站在水渠下撫摸那些巨石，或是坐在那間門口立著創始人雕像的meson de candido餐廳的露天座椅上，這道偉大的古羅馬水渠都會讓人覺得震撼和不可思議。我們當然認同林達的說法，這2000年前的高架水渠不僅是一根簡單的輸水管，還是純淨完美的、比想象還美的建築。而我們還在說，這樣的建築真是現當代建築師的惡夢啊，再是怎樣的天才，又怎麽可能比得上2000年前的古羅馬人呢？
    沿著餐廳對麵的小道走上斜坡，我們一再停留，在每一個角度回望，尤其那些拱頂的巨石，怎麽看都覺得像是神跡。它們怎麽就不會掉下來呢？上到半坡，來到水渠的另一麵的觀景點，看塞哥維亞遠處的新城，看更遠處連綿起伏的瓜達拉馬山脈，看近處的水渠在陽光下落下的如同倒影般的美麗陰影——這是隻應該屬於天神的壯美。又想起林達說，想到清水曾在那28米上空的輸水道裏嘩嘩流淌了兩千年，就不由讓我們心砰砰地跳。是的，此刻，站在曾經讓林達心跳的地方，我們也同樣感受到，自己的心也在砰砰地跳著。
    終於離開水渠，順著路標，隨意地朝沒有記住名字的博物館走去。在塞哥維亞古老的小巷裏晃蕩，不經意間走到了馬約爾廣場，而那座始建於1525年，耗時兩百年才完成的塞哥維亞大教堂，就在馬約爾廣場的一側，它是西班牙最晚落成的哥特式教堂，卻也是經典之作。
    坐在馬約爾廣場的露天座椅上，眼前的藍天純澈無際，周邊那些可愛的旅館和咖啡廳一間比一間美麗。剛剛因為古羅馬水渠而帶來的深深震蕩還沒有完全消退，遠遠地看一眼教堂，一群群的飛鳥飛來又飛去。這一路看過了那麽多的教堂，真有點看不動了。那座據說是迪斯尼動畫片《睡美人》中的城堡原型的阿爾卡薩爾城堡也不用去了，此刻，我們隻想這麽坐著，歇一歇，平息一下胸間一直蕩漾著的激動與震撼，一邊又在想象著，如果提前計劃在這裏住一晚，或許可以看到專屬古羅馬人的美麗星空吧？
    到底還是要離開了，我們都習慣於提前安排好一切，連車票都買了往返。又一次走到水渠前，看到兩對帶著孩子的夫婦走過來，男人們走在一起，都推著嬰兒車，女人們平肩談笑著，照顧著一對活潑漂亮的兒童。這樣的家庭景象，真是凡世最真實、最讓人羨慕的幸福呢。深深地吸一口氣，在心底向水渠告別，又想：沒有什麽是永恒的啊，哪怕當年古羅馬人不可一世地勇猛著，最後卻也敗落了，永遠離開了西班牙。但是，這道水渠卻留了下來。西班牙這個意味著歐洲的結束與非洲的開始的國家，在古羅馬人之前，甚至還來過腓力斯人和希臘人，而塞哥維亞在輪流被古羅馬人和阿拉伯人占領之後，又經曆了漫長的基督教徒驅逐穆斯林的戰爭。陰霾曾經長久籠罩在這裏，直到20世紀之後，這道古羅馬水渠才以旅遊的名義振救了塞哥維亞。全世界的人們都如同我們一樣來到這裏，就為了看看它，讓自己的心，因為它而砰砰地跳著。
    是的，直到今夜，寫下這些文字，想到古羅馬帝國曾經在歐洲大地留下過那麽多神跡，不覺又是一陣心跳。那個名叫羅馬的城市，年輕時被《羅馬假期》無限感動的城市，是不是應該成為理所當然的下一站呢？