秋日的一個黃昏，我推開和平飯店那扇黃銅包邊的旋轉門。門軸轉動時發出輕微的吱呀聲，仿佛在訴說一個世紀的沉浮。大堂裏，乳白色意大利大理石地麵倒映著古銅鏤花吊燈的柔光，拉利克藝術玻璃在牆麵上折射出斑斕的碎影。一位身著黑色燕尾服的老侍者微微躬身，將我引向九霄廳的窗邊座位。窗外，黃浦江的波光與陸家嘴的霓虹交織，仿佛時空在此折疊。
    “先生，這是菜單，也是曆史。”老侍者遞來一本皮質封麵的冊子，扉頁印著沙遜大廈1929年的黑白照片。我翻開時，指尖觸到紙張的紋理，恍惚間，耳畔似乎響起了老式留聲機的爵士樂。
    1929年的華懋飯店今和平飯店北樓）是上海灘的巔峰象征。英籍猶太商人維克多·沙遜耗資248萬兩白銀，將77米的哥特式尖頂刺向天際，成為“遠東第一樓”。十樓的沙遜閣是他的私人領地，從露台俯瞰外灘，江水如綢緞般鋪展，各國商船穿梭如織。
    此刻，我的座位正對著九霄廳的拉利克玻璃門飾。侍者說，1936年卓別林與寶蓮·高黛曾在此共舞，玻璃上的鳶尾花紋路曾映照過喜劇大師的滑稽步伐。而1941年的某個深夜，魯迅或許就在隔壁的龍鳳廳與蕭伯納爭論文學與革命，煙灰跌落在意大利大理石縫隙中，成了曆史塵埃裏的一粒注腳。
    侍者端上一道“外灘往事”拚盤——法式鵝肝配紹興黃酒凍，靈感源自1956年蘇聯海軍訪華時的宴會菜單。那一年，華懋與匯中合並為“和平飯店”，雕花吊燈下，伏特加與茅台杯盞交錯，中蘇軍官的勳章在燈光下熠熠生輝。
    1964年冬，周恩來總理在742房間伏案工作，台燈照亮了中法建交的密電；1971年，美國乒乓球代表團在和平廳舉杯，乒乓外交的序幕在此拉開。這些片段像老電影般在廳內回放。鄰桌一對銀發夫婦低聲感慨：“我們訂婚時在這裏吃過紅燴牛肉，現在孫子都去浦東上班了……”
    我走向長廊，牆上掛著褪色的照片：1998年汪辜會談的筆跡未幹。而在2010年修繕重開後，九國套房裏的印度熏香與西班牙瓷磚依然鮮活，隻是窗外的浦東已從稻田蛻變為摩天森林。
    電梯升至十樓，沙遜總統套房的雕花木門虛掩著。1929年的舞廳如今標價每晚10萬元，水晶吊燈下，富豪的晚宴與沙遜的雪茄煙霧重疊。但更令我動容的是北樓角落的博物館——50年前的骨瓷餐具、70年前的鋁質錄音盤，甚至一塊1908年匯中飯店火災後的焦黑磚石，靜默地躺在玻璃櫃中。
    回到九霄廳，暮色已深。一位年輕鋼琴師彈起《夜來香》，旋律與1930年代的爵士樂幽靈般重合。我想起陳丹燕的句子：“它總麵江而立，呈一個巨大的a字，好像一條載著無限往事顛簸前行的大船。” 此刻，這艘船正載著西裝革履的商人、自拍的遊客、追憶往昔的老者，駛向未來的迷霧。
    離開時，我撫摸外牆的花崗岩石塊，冰涼觸感從1854年的中央飯店傳來。1906年的電梯、1929年的旋轉門、2025年的二維碼導覽——時光在這裏不是線性流逝，而是層層堆疊。
    和平飯店像一位緘默的史官，看盡租界的殖民、戰爭的硝煙、改革的浪潮，最終在全球化時代成為一具文化的琥珀。那些在此舉杯、爭吵、相愛、別離的人們，終究化為曆史的一頁注腳，唯有大理石地麵上的裂痕，記得每一雙走過的腳。
    “您需要合影嗎？”攝影師指著屋頂露台的維多利亞式花園問道。我搖頭微笑。有些故事，適合藏在黃浦江的風裏，讓後來者從一磚一瓦中，打撈屬於自己的光陰。
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